热干面湖北特产，热干面是哪个城市的特产？！

热干面是哪个城市的特产？！

是武汉的特色食品。

武汉热干面。

武汉

武汉

武汉。。。。。

热干面是湖北省武汉市的汉族特色小吃，原本是武汉的特色美食，在湖北很多地方都十分受欢迎。随着湖北人在其他省市地人口增多，武汉热干面也在许多地方都能见到，是诸多人喜欢的面食之一。热干面与北京的炸酱面、河南烩面、山西的…

热干面是我国哪个城市的传统美食?

热干面是湖北省武汉市的汉族特色小吃，原本是武汉的特色美食，在湖北很多地方都十分受欢迎。随着湖北人在其他省市地人口增多，武汉热干面也在许多地方都能见到，是诸多人喜欢的面食之一。热干面与北京的炸酱面、河南烩面、山西的…

热干面是武汉的特产热干面武汉最著名的食物之一，是武汉人生活中不可分割的一部分热干面湖北特产，并成为他们心目中在全国的小吃代表中占有一席之地的武汉食物代表面条纤细根根有筋力。热干面是哪里的美食 1、热干面是湖北省武汉市最具代表性…

热干面是湖北武汉的特产。热干面与山西刀削面、两广伊府面、四川担担面、河南烩面并称为中国五大名面，是颇具特色的过早小吃。热干面（Hot dry ）是武汉最出名的小吃之一，有多种做法，其采用碱水面，并以食油、芝麻酱…

热干面是哪个城市的特色小吃 热干面是武汉地区的一种特色美食热干面湖北特产，热干面是哪个城市的特产？！，也是荆楚民俗和饮食文化中不可缺少的一部分，曾被评选为中国十大面条之首。热干面的做法也非常特别，是需要将面条事先煮熟，过冷和过油之后，再淋上芝麻酱汁和…

要论我这辈子吃的最多的菜，粗算起来，当属咸菜。

俗话说：南甜北咸，东辣西酸。这北方的咸，除了指炒菜的口味外，还要说咸菜。北方人爱吃咸菜，这应当是由自然气候特点而形成的生活习惯，祖辈流传，沿袭下来。

干旱少雨的北方，冬季又漫长，适合蔬菜生长的季节短。在没有塑料保温大棚的年代，交通也不便利，只能靠天吃菜，主要是土豆、圆葱、白菜、萝卜等少许能存储的菜。人们用盐腌制一些菜，以图长久地存储，成本也低廉，食用又方便，这就是咸菜的来历。这不登大雅之堂的咸菜，不知是民间哪位巧妇发明的。历史上，这事儿不像仓颉造字那般影响重大，没有专家去考证过它的起源，但它确是与百姓们的一日三餐息息相关。

在我的家乡沂蒙山区，早先，腌咸菜是农家一年当中的大事。春天上市的香椿芽、应季的辣椒、最末一茬的小黄瓜，秋后收下的胡萝卜、青萝卜、辣菜疙瘩（有的叫芥菜头），都是用来腌制咸菜的好材料，其中尤以辣菜疙瘩最为普遍，这是腌咸菜的重头戏。

新鲜的辣菜疙瘩，俗称辣疙瘩湖北特产咸菜，通常是用来腌咸菜的。但它也可以作菜蔬，做法是切丝轻炒，加适量食醋，密封焖起来，俗名“闷辣菜”，闻起来刺鼻，类似芥末的味道，吃起来会呛出眼泪，十分过瘾，这是我奶奶的“看家菜”。

将新鲜的辣菜疙瘩削去叶子、毛须及根部，洗净晾干，装入专用的咸菜缸（瓮）里，层层撒上大盐，留存往年的老咸菜汤，再添加清水至没过辣菜疙瘩即可，或再添加少许卤水和花椒。几个月后，待辣疙瘩通身变成酱土色，便可食用了。人口多的人家，置一大缸（瓮），能盛上百斤辣疙瘩，可腌存一年以上。腌制时间久的老咸菜更有味道，但在青黄不接的年代，缺粮少油，咸菜也往往接续不上。

条件好的人家，腌成的辣疙瘩，食用时还要再加工，或切丝烹炒，或配以葱丝、香菜、酱油、香油凉拌。多数人家都是捞出疙瘩后切粗条即食。小的时候，每天清晨，我从被窝里爬出来，从娘的手里接过一只刚下鏊子的热煎饼，顺手捏一块辣疙瘩咸菜就吃起来湖北特产咸菜，早年的咸菜，能卷上热豆腐吃，那可真是美食了。

山东名吃中的煎饼卷大葱，其实还要有疙瘩咸菜配着吃，那才是正宗的。

腌制好的疙瘩咸菜，还有一个好的再加工办法。村子里从前种植烟叶，生产队里都有烤烟的专用房屋，俗称“烟屋子”，就是一座土坯屋子，地面凹下一米多深，以土坯垒成一条条环形通道，通道连接外面的火炉，炉火燃起后，烟火穿过通道，最后通过烟筒排出，烟火在循环中升高了屋内的温度。屋内当空上下横着插满一排排木檩条。黄烟收获的季节，人们将鲜烟叶左右均匀地捆扎在一条条秫秸杆子上，再手把手传递，挂到悬空的木檩上。在烤烟的过程中，把腌好的辣疙瘩摆在通道壁上。不几天，烟叶由青变黄，手感焦脆，就该出屋了。期间，那些疙瘩咸菜也烤至软熟，就象烤地瓜，却是咸中带香，软绵可口，最适宜牙口不好的老人小孩。

咸菜是个大家族。

清明时节，香椿芽长到一掌长短，采摘下来，先以粗盐揉搓，晾干，摆入坛罐，层层加盐，腌成后，香气四溢。一手擎一支香椿芽咸菜，一手执煎饼或馍馍，那香椿芽咸菜就象一支小小的树苗，连枝带叶，慢慢咬下，细嚼慢咽，一股清香萦绕齿唇，那口感相当好。

沂蒙山区的小河沟众多，秋后，有人就趁着夜色，点燃苘麻杆（代替稀有的手电筒），去摸螃蟹。那里的螃蟹没有海蟹和南方的大闸蟹那般肥美，个头也小，但可以用来腌制咸菜。备一博山磁坛，将新鲜的河蟹装入冷却的盐水中，加上熟花生米，以大葱、花椒配料，密封不久，即可使用。此品色美味鲜，端上一碟，可做嘉宾酒肴。

秋天里，将开花结籽后的韭菜花采下来，碾成韭花酱，还可以加入扁豆、生姜等腌制起来，也是一道好咸菜。我曾吃过蓖麻子腌制的咸菜。新鲜的蓖麻子，浑身毛茸茸绿莹莹的样子，拨开皮肉，内含的蓖麻籽可榨油，腌透后连皮带籽吃，也别有一番风味，但我已多年没有见过这东西了。

母亲喜欢制作豆豉咸菜。秋后收下的大青萝卜，切片备用，将黑豆煮熟发酵，佐以食盐、花椒等，与萝卜片混合装入磁坛，密封月余，待萝卜腌透，吃起来绵软酥香，此品类似临沂特产“八宝豆豉”，也是家乡咸菜中的上品。

听说供销社从海边趸来了成篓的虾酱，母亲给我一只瓷碗，两角钱，叫我去买一碗回来，配以大葱或辣椒、鸡蛋炒熟，那叫一个齁咸，也算是咸菜中的海味了。

红艳艳的豆腐乳，各色的咸鱼，尤其是白鳞鱼，在那一分钱掰成两瓣花的年代里，家里有公职人员的人家，手头较宽裕，能挪出钱来买些，对家境一般的人家，那都是咸菜中的奢侈品呢。

贫穷的年代，每顿饭能有咸菜吃，也是很满足的。记得我上中学的时候，一周回家一次，带足了煎饼干粮，还要弄一罐头瓶子，把辣疙瘩咸菜细刀切条装瓶，倒些酱油，这就是一周的下饭菜了。遇上咸菜短缺，母亲就去邻家借一点，日子虽过得紧巴巴，上学的劲头却十足。

后来，考上大学，我第一次走出了沂蒙山，才渐渐知道了北京酱菜、东北泡菜、四川榨菜、福建萝卜干、潮汕咸菜、延边腌蕨菜、浙江梅干菜……全国各地都有自己的特色咸菜品种。

看过一则报道，说当年解放大军进入大西南时，首先占领的，除了电厂、水厂等关系民生的重要部位之外，就是榨菜厂。因为，这关系到几十万大军的副食供应问题。咸菜里面也出战斗力。

一方水土养一方菜。

榨菜长在南方，辣疙瘩据守北国，作为咸菜家族的两大主力，割据一方，互不越界，否则就要变种。

还有一种菜，叫“雪里蕻”，词典上说：一年生草本植物，芥菜的变种，叶子长圆形，有锐锯齿及缺刻，花鲜黄色，种子褐色。雪天诸菜冻损，此菜独青，故名。这厮是芥菜的变种，在全国各地有不同的名字，据说，保定叫春不老，重庆称其香青菜，湖北也有地方叫做腊菜的。我的家乡似乎没有这品种。我在北京上大学的时候，同室的当地同学从家里带来肉丁炒雪里蕻咸菜，我总以为是萝卜缨子做的，但口味是不错的。

不知道中国是不是咸菜之乡。但国内咸菜品类之多，制作手法之精，食用之普及，老外们是不能比的。据说，这跟佛教有点关系。佛家忌荤食素，寺院又地处偏远之地，一年四季不可能都吃到新鲜蔬菜，于是就在咸菜上做些文章，这有一定的道理。咸菜腌的最好的是尼姑庵。尼姑到相熟的施主家去拜会，常要备几样咸菜。这也不奇怪，尼姑们于寂寞中，总不能整天吃斋念佛，又不能像和尚习武，就别出心裁，以其纤纤素手，添加些生活的滋味罢了。

国人的饮食文化，最经典的概括还是孔夫子那句“食不厌精，脍不厌细”。咸菜是否算饮食文化的分支，另当别论，撇开亚硝酸盐等不利健康的话题不说，至少，从地广物阜，众口不一的国情来看，咸菜在国人饮食方略中还是占有一定地位的。并且，这老祖宗流转下来的特色，也许还要流传下去。只是，需要与时俱进，推陈出新。借用黑格尔老先生那句话：凡合理的都是存在的，凡存在的都是合理的。咸菜，亦如是。

斗转星移。如今，日子富裕了。但走过那段岁月的人们，口味却难改，还是喜欢来盘小咸菜下饭，不图别的，可口，可胃，可心！

立冬时节，黄叶飘零。正是腌咸菜的季节。眼前，总晃动着那辣菜疙瘩的影子。

（2016.11）

（图片取自网络）