苏格兰女王玛丽，隐藏在苏格兰阿伯丁郡的城堡：女王用它作行宫，迪士尼城堡以它为原型

您喜欢什么样的城堡？

也许，它们要有《德拉库拉》（）式的壮丽、童话般的甜美、衰落的皇家风范或浪漫气息？又或者它们是坐落在城镇边缘或隐藏在一座阴森森林的深处，且每座城堡都住着它的绿色、灰色或白色幽灵？

无论您喜欢什么样的城堡，都可以在苏格兰的阿伯丁郡（）轻而易举地找到。因为阿伯丁位于拥有300座城堡的“城堡王国”的边缘地带。许多城堡距阿伯丁市中心不到1个小时车程。

阿伯丁郡必游城堡

巴尔莫勒尔堡

位于皇家迪赛德度假胜地（Royal ）的巴尔莫勒尔堡（ ），在1852年被维多利亚女王与艾伯特王子买下，改建成苏格兰庄园的风格。它一直是女王的私有住宅。现在是伊丽莎白二世的避暑行宫，女王夫妇每年要在这里度过避暑假期。

克雷吉瓦堡

克雷吉瓦堡（ ）位于奥尔福德（）小镇往南5英里处，它是迪士尼动画中城堡的灵感来源。这座17世纪的粉色7层建筑有着苏格兰建筑的典型特色，带有炮塔、怪兽型雕像以及精心雕刻的烟囱，有着宛如童话一般的气息，即使放到迪士尼乐园也会显得十分协调。

德尔盖地城堡

您还将被位于塔里夫（）附近的德尔盖地城堡（ ）吸引。城堡最初建于公元1030年苏格兰女王玛丽，隐藏在苏格兰阿伯丁郡的城堡：女王用它作行宫，迪士尼城堡以它为原型，后由古怪顽固的已故印度上尉约翰·海伊（John Hay）历时40年进行修复。1532年，苏格兰女王玛丽（Mary Queen of Scots）就宿在这里苏格兰女王玛丽，她的寝宫如今早已成为供游客观赏的景点。游客会发现一间极好的茶室，在那可以享用城堡管理人琼（Joan）提供的自制甜点。

邓诺特城堡

阴郁壮观的邓诺特城堡（ ）是一座废弃的中世纪堡垒，坐落在斯通黑文（）以南约3公里，，苏格兰东北海岸的岩岬上。这里三面环海，一段伸出陆地的悬崖上面，一座历经2000年的壁垒，孤独地注视着海。邓诺特城堡因曾经隐藏过苏格兰之光——皇冠、权杖、宝剑而闻名于世。城堡里大部分幸存的建筑物是在15和16世纪所建造的，亲手摸一摸这些断壁残垣，回顾一下它光辉又带有一丝阴影的历史：威廉华莱士、苏格兰玛丽女王、查理二世都曾到此。城堡于20世纪修复，现在已向公众开放。

以上列出的只是阿伯丁一小部分可供游览的城堡

不知道其中哪一座更能打动您呢？

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英国女王玛丽二世，埋葬了超过3000名人的修道院，一座英国王室的石头史书

“超长待机”的女王伊丽莎白二世领导的大家族，应该是英国人气最高的“天团”之一。而在旅途中偶遇女王一家，是我整个英伦之行最惊喜的事。

旅程终近尾声，我又回到了伦敦，还住在原来的民宿里。从我住的伦敦西区走到议会大厦只要十几分钟。到了议会大厦附近发现到处都封路了，赶紧向围观群众打听，他们说一会儿女王要从这里经过去议会大厦发表演讲。

要知道，能在英国见到女王可不是很容易的事，更何况我是第一次来英国。赶快绕路跑到国会大厦斜对面的十字路口，等着女王的车队从白金汉宫出发。

围观的群众有不少是伦敦当地人，他们在手机上同时收看BBC的直播，新闻随时推送女王的一举一动。很快女王的车队就在马队的带领下进入了议会大厦，旁边围观的当地人还让我注意看，楼顶上英国国旗降下来，升起了“女王旗”。

女王演讲的内容我并不关心，无非就是关于“脱欧”的事儿。半个多小时之后车队又从议会大厦出来返回了白金汉宫。旁边的人看着我拍下的照片一个个给我讲解：第一辆车里的是女王、查尔斯王子和卡米拉，第二辆车里的是公主，后面敞篷的车里坐的是大臣。

女王的车队经过后，仪仗队依次从我面前走过。包括军乐团、海军等，甚至还有身着裙子的苏格兰军团。

1953年6月，伊丽莎白二世在议会大厦对面的威斯敏斯特修道院举行加冕典礼，从此开启了她半个多世纪的传奇人生。这座修道院也是我今天游览的重点。

威斯敏斯特修道院（ Abbey），可能中国人更习惯它的音意合译名字——西敏寺。“West”指“西”，“”指主教座堂，特指最初附属于隐修院。它的官方正式名称更绕口：威斯敏斯特圣彼得协同教堂（The of St Peter at ）。“协同教堂”意为不受教区系统管辖而“自治”的教堂。在中世纪早期，一些教堂没有罗马天主教会任命的主教，就从拉丁语“修道院（）”衍生出“”这个词，当时伦敦东边有圣保罗大教堂了，这里就加了个“West（西）”字。

我这次去英国的时间不太合适，哪儿哪儿都在修，西敏寺被挡的几乎看不出本来的样子。

西敏寺的历史最早可以追溯到公元7世纪撒克逊人建造的教堂，“忏悔者爱德华（ the ，1001-1066.1.5）”是个虔诚的基督教徒，本想去罗马朝圣，又怕离开英国王位不稳。“旅行”取消了，就依照教宗的吩咐，用“旅费”修建一所修道院赎罪。爱德华也希望自己去世后能有个像样的安身之地，从1045年一直修建到1065年，这座英格兰首座罗曼式教堂，就是今天西敏寺的前身。1065年12月28日教堂竣工并得到祝圣，一周后爱德华去世，如愿安葬于此。

爱德华没有子嗣，1066年他的继任者哈罗德二世（ ，1022-1066）在修道院加冕，同年底“征服者威廉（ the ，1028-1087）”为了表现自己是真正的“征服者”也选择在此加冕。从那时起，西敏寺见证了英格兰39位国王在此加冕（仅有爱德华五世和爱德华八世未在此加冕）。1245年，亨利三世（Henry III，1207-1272）希望自己安葬的地方更像样，就下令重建教堂。这一建就持续了两百多年，理查三世（ III，1452-1485）时期由建筑师亨利·耶维尔（Henry ）参考了法国兰斯和亚眠等地哥特式教堂的风格，又按照英国的传统建成了狭长的单通道和宽大的十字翼。

1503年，亨利七世（Henry VII，1457-1509）请人在教堂东头建起了垂直哥特式的圣母堂，他也成了第一个葬在这里的人。英格兰的国王们个个为其设计献力，教堂也成了各种风格的大杂烩。

亨利八世推行宗教改革，1534年西敏寺也被国王控制，并于1540年关闭。女王玛丽一世（Mary I，1516-1558）统治时期曾短暂成为主教座堂，但在她去世后的次年，她同父异母的妹妹伊丽莎白一世（ I，1533-1603）再次将西敏寺关闭。

伊丽莎白一世

西敏寺在1579年重开，但从此管理修道院的不再是主教，而是由国王任命的牧师团长。也就是说，修道院是由王室直接管理的新教教堂。伦敦也有天主教堂，西敏寺不远就有一座“威斯敏斯特主教座堂（ ）”。网上很多攻略都是东摘西抄不负责任，把西敏寺称为“威斯敏斯特教堂”，修道院才是正确的名字。

把查理一世推上断头台的克伦威尔于1658年去世后也曾葬于修道院内。但1660年查理二世复辟，拆毁他的坟墓，觉得鞭尸还不够解气，就把克伦威尔的头颅砍下来挂在修道院顶上达61年！估计后来都快被人忘了，重新修建时才取下来。

西敏寺最后完成的部分是西侧两座68米高的塔楼，由英国建筑家尼古拉斯·霍克斯穆尔设计，直到1745年才竣工。1875年起，教堂正面由建筑大师乔治·吉尔伯特·司各特（··Scott，1811-1878）整修，他过于沉迷哥特式风格，因此破坏了许多精美的非哥特式作品。

记得曾法国大作家雨果曾评价巴黎圣母院是“石头的交响乐”，同样是石头制造的哥特式教堂，西敏寺既是英国王室的一部石头史书，又是一座伟人的博物馆。数百年来，不仅英国王室婚丧嫁娶都在此举行，众多名人包括牛顿、丘吉尔甚至霍金也都长眠于此。

为了避免排队，我提前在网上预订了门票。但看完女王的车队再过来，修道院前的游客早已排起了长龙。经过安检后取了导览器，走进了这座伟大的教堂。

入内后先看到的是数尊雕像，大都是安葬于此的英国名人。能和君主埋葬在同一座修道院里，无疑是英国贵族和各界精英临终前的心愿。

由于第二天女王要亲临修道院，工作人员正在忙碌的做着准备，修道院也将在下午2点提前关闭。我进来的时候游客非常多，大家都按照固定的游览路线按一个方向走。墙壁上，地面上布满了写着人名和生卒年月的纪念碑。在大殿北侧向西走的路上，被无数人每天踩来踩去的一块极不起眼的石板上刻着“ ，1809-1882”，正是生物进化论的奠基人达尔文！不禁感叹：一代传奇巨匠去世后的墓碑竟如此朴素，被人很自然地踩在脚下，这才真是人类科学的“奠基人”。

大殿中央靠近西门的是建于1920年的无名烈士墓，纪念一战中牺牲的无名英雄们，让他们享有和国王同等的荣誉。这也是西敏寺里唯一一块不允许踩踏的墓碑。

高31米的中殿是英国最高的哥特式拱顶，1735年制作的西窗上绘制着《圣经·旧约》中的人物。

沿着中殿往前走，巨大的屏风前有几排座椅，是举行礼拜活动的地方。

屏风后面是唱诗班席位，前面一左一右各有一座壁龛。左侧的壁龛估计学生们学物理时候没少痛恨他，这位倚在书本上的人正是物理学的奠基人——牛顿（Isaac ，1642-1726）。他上方的球体不是地球，而是标有黄道十二宫图的“天球”。如此伟大的科学家英国女王玛丽二世，埋葬了超过3000名人的修道院，一座英国王室的石头史书，他的墓前也停留了更多的游客瞻仰。

威斯敏斯特修道院拥有全英唯一保留至今的唱诗班学校，多为各种礼拜活动服务。

主祭坛位于五级台阶上，这一区域是举行加冕礼、婚礼和王室重大活动的地方。

祭坛前方的马赛克地面是1268年亨利三世时期铺设的，专门从罗马请来工匠铺设出华丽的图案。这一技术是意大利特有，叫“科斯马蒂（）”工艺。

祭坛后面的屏风上有马赛克镶嵌画《最后的晚餐》

屏风后面的圣殿供奉着忏悔者爱德华的遗骨，不对游客开放。他也是英格兰唯一被封圣的国王。

在圣殿东北角是亨利三世的墓，使用了与祭坛地面相同的马赛克工艺装饰。

东头是1503年亨利七世请人建造的三通道的圣母礼拜堂，两排木椅是乔治一世（ I，1660-1727）创建的“巴斯骑士团（Order of the Bath）”的位置。座椅靠背上是骑士团成员的徽章，上方悬挂着他们的旗帜。礼拜堂屋顶的拱券雕饰密布，精雕细琢，拱顶悬垂下许多漏斗形花饰，精美至极。这座礼拜堂被认为是英国中世纪建筑最杰出的代表作品。

礼拜堂祭坛由意大利雕塑家 （1472-1528）设计，曾在斯图亚特王朝复辟时被破坏，后又重建。

祭坛后面是开创了都铎王朝的亨利七世夫妇的墓葬。

除去亨利八世外，都铎王朝的君主都葬在圣母礼拜堂里。南侧通道是女王玛丽一世的墓。既然提到玛丽女王就多说两句。作为亨利八世的女儿，她却是虔诚的天主教徒，即位后大力复辟天主教，烧死了至少300名反对者，得了个“血腥玛丽（ Mary）”的称谓。

北侧通道是她的妹妹，终身未嫁的“童贞女王”伊丽莎白一世的墓。

还记得我在坎特伯雷遇到的诗人杰弗雷·乔叟（ ，1343-1400）的雕像吗？他因《坎特伯雷故事集》而闻名，去世后也葬于西敏寺内，是最早葬在这里的诗人。也因为他，修道院十字翼南翼专门开辟了一个“诗人角（Poem ）”。作家们都选择长眠于英国中世纪最伟大的文学巨匠身边。

毕竟修道院面积有限，许多文学家只能在此留个名字。比如诗人拜伦（Byron英国女王玛丽二世，1788-1824）和南墙雕塑中心的莎士比亚（ ，1564-1616）。莎士比亚去世后葬于自己的家乡——埃文河畔的斯特拉特福。而拜伦是因为去世时被西敏寺以“品行不端”为由拒绝入葬，直到1969年才给他留了个名字。

莎士比亚雕像上方是英国浪漫主义诗人雪莱（，1792-1822）和济慈（Keats，1795-1821）的名字，左下方是简·奥斯汀（Jane ，1775-1817），都未葬在这里。

地面上狄更斯（ ，1812-1870）的墓。整个修道院共有超过3000位英国名人的墓葬或写有名字的纪念碑。

甚至还有人把自己的名字留在了南墙后面的彩色花窗上，比如大作家王尔德（Oscar Wilde，1854-1900）。反正甭管用什么形式，只要能在西敏寺留名，就是莫大的荣誉。

靠近西门的圣乔治礼拜堂里保存着一把重要的木椅——英格兰历代国王加冕时使用的加冕椅。

这把椅子是1296年爱德华一世（ I，1239-1307）命人制作，为的是安放他从苏格兰抢来的“斯昆石（Stone of Scone）”。传说这块石头是《圣经·旧约》中先知雅各梦见天梯时作为枕头用的石头，辗转到了埃及、爱尔兰、苏格兰。人们认为坐在石头上加冕的如果是真国王石头才会发出声音，就称其为“命运之石（Stone of ）”。起初被爱尔兰国王用作加冕礼，苏格兰得到后就保存在斯昆修道院里而得名。爱德华一世出征苏格兰抢走了这块石头，专门找人做了一把能放进这块石头的椅子加冕时使用。从那时起每位英格兰国王加冕时都坐在这把椅子上。

1996年，斯昆石被运回苏格兰爱丁堡城堡里，但英王举行加冕礼时仍要运回西敏寺。

写到这里，感觉斯昆石有点像中国古代传说的“传国玉玺”，拿到它才是真正的真龙天子。想想英国人也挺有意思的，把一块石头当成了宝贝。

石头放在椅子里的样子

威斯敏斯特修道院的意义远远不止一座修道院，简直就是一部英国王室和名人的历史。伏尔泰曾这样评价它：走进威斯敏斯特修道院，最伟大的是国家为感谢那些为国增光的人们设置的纪念碑，这是英国人民对他们的尊敬。

Tips：

1、交通：地铁 Line/ Line/ Line，站

2、开放时间：9:30-15:30，周六：9:00-15:00，周日不开放

3、门票：成人23英镑，有免费中文语音导览，官网提前预订21英镑。

4、修道院才是它的正式名称，附近还有一座“威斯敏斯特教堂”，它对面的议会大厦又称为“威斯敏斯特宫”。

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